带留：带缔上的小饰物

宽带、细绳和饰物

宽带称为帯，绕在其外的细绳是帯締め，中文常写带缔；带留是绳上的小饰物。背后的宽大带结由宽带形成，与细绳自己打的小绳结不同。现代常见通绳式带留通常在腰前展示，已系好的带缔承担束紧作用，饰物本身并不把绳的两端扣合。

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1. 1宽带（帯）
2. 2细绳（帯締め）
3. 3饰物（帯留め）

背面的通绳金具

穿绳式带留背面有供绳通过的金具。把绳穿进去，正面的饰物便能沿绳调整位置。厂家的一件莲藕纹带留用白镴做装饰面、黄铜做背面金具，说明装饰面与连接部件可以采用不同材料。

莲藕与玫瑰是不同物件，背面结构分别以各自实拍为准。

先穿绳，再调整前后位置

京都和服商2019年的示范，先把紫色细绳穿过玫瑰带留背环，再围腰，在腹前把细绳打成本结。接着整理余端，一手托住前方饰物，另一手滑动细绳，把小绳结移到侧后、藏进太鼓带结内部；移动的是绳与绳结，玫瑰饰物仍留在前方，再调到正中。示范的白夹、辅助绳用于临时整理，不是完成后的配饰。绳宽仍要与背部孔道相配，不能仅凭“三分绳”名称判断适配。

实拍来自京都きもの町2019示范；小图解释这一套通绳式，不是全部金具通用的打结教程。

金属名称说明成分，不只是颜色

朧银（四分一）是铜与银的合金；赤铜在日本金工中指铜与金的合金。前文厂家莲藕带留使用的白镴（pewter）以锡为主，黄铜则由铜与锌组成。同一件的饰面、背部连接件可以选不同金属，合金配比与表面处理又会影响外观；不能见金色便断定整件是金。

莳绘是漆面加饰

莳绘不是一种金属材质。工匠以漆画出纹样，再撒上金、银等金属粉使其附着，随后按技法涂漆、研磨等。带留材料说明中的“银”“宝石”与工法说明中的“莳绘”，因而不是同一层次的名称：前者回答用什么，后者回答表面怎样装饰。

1. 漆画纹样先形成黏附区域
2. 撒金属粉金、银等粉末附着
3. 后续处理依技法涂漆、研磨等

2011年的蛙形带留

桂刚（桂盛仁）的《殿様蛙帯留金具》作于2011年，以朧银、赤铜与金等材料表现蛙的形体和纹样。文化厅记录指出，蛙身来自厚约2毫米的朧银板高肉打出，并结合平象嵌、重叠象嵌等工法；背面另连接赤铜板。起始板厚、立体成形、表面加饰和背部连接，是这件作品制作中的不同部分。

打出：板材怎样隆起成蛙身

打出通过工具敲击使金属板局部隆起，改变的是板材形状；这件蛙形带留的起点是约2毫米厚的板，不是把一整块实心蛙体铸出来。官方工艺记录中可见，板材从较平的轮廓逐渐出现蛙腿和背部凹凸，再修整外缘。成品的立体厚度不能直接当作起始板厚。

文化厅工艺影片135、225、315秒处：板面轮廓逐步成为立体蛙形。

象嵌纹样与背部连接，各做什么

平象嵌通过在表面嵌入另一种金属来形成纹样。文化厅对这件蛙的说明写到，先做赤铜平象嵌，再加金平象嵌，形成重叠层次；喉部还用银箔銷象嵌。它们处理表面细节，与打出蛙身不同。背面赤铜板则以铆合连接，并有金銷象嵌流水纹；铆合把背板接上，象嵌形成表面纹样，分别承担连接与加饰的操作。

1. 打出改变板材形状
2. 平象嵌异金属进入表面，形成纹样
3. 背板铆合以金属变形连接部件

江户后期：这个词也曾指细绳

江户后期“帯留”也指压在已结宽带外、抑住松散或下滑的绳，并不一定是今天腰前的小饰物。福田博美依据浮世绘与旧文献，把布状绞带、缝成管状的绳、组纽和带金具的绳分开讨论。今天的带缔延续束紧细绳的功能，装饰带留则与金具一支相连；旧词涵盖的器物范围比今天更广。

1. 旧称范围也涵盖束紧宽带的绳
2. 今日带缔保留束紧作用
3. 今日装饰带留从金具一支发展，常仅通绳

带枕、带扬与束绳怎样分开

福田的研究从具体图像辨认两种形成路径：一种把枕状物包在布带里，系的位置逐渐靠近宽带上缘，另加细绳束住宽带，包枕的布带则与带扬的发展相连；另一种把缝绳或组纽接在枕上，后来枕与束绳的作用分开。这里的带枕、包覆布与束紧细绳各有功能，是研究者对选定浮世绘的解释，不是一根绳被剪成两段的现场过程。

1. 带枕支持带结形状
2. 包覆布包枕、系结，与带扬发展有关
3. 束绳另行束住宽带

功能分离关系依据福田对选定图像的研究，不是一次现场拆解。

刀装具和烟草入金具的转用

装饰带留中有改用刀柄饰件、烟草入前金具的实例。挂川市二之丸美术馆的展览介绍把这些小型饰件与江户金工技法联系起来。

1. 原有小金具刀柄饰件、烟草入前金具
2. 转用实例成为腰间装饰带留

明治以后的材料选择

服饰文化研究会的介绍记载，明治时期宝石和莳绘等带留流行；今天仍有为带缔制作的配饰。金工、宝石与漆艺让带留有不同的表面和质感。

1. 材料金属、宝石等
2. 表面工艺包括漆面莳绘

从扣合到通绳

髙须奈都子按连接关系区分四类：パチン式在细绳两端装金具，以突出部分相互扣合；挂钩式也连接两端，其中一端是钩。通绳加挂钩式则让细绳穿过饰物背面，闭合任务改由绳端金具承担；仅通绳式后来连绳端挂钩也省去，饰物本身不再闭合绳。明治后期广告仍见前两类，大正末已见让绳穿过饰物背面的形式，起初仍配绳端挂钩；后来才省去挂钩，来源未给出统一的消失年份。这是固定功能怎样从饰面分离的分类，不表示四类每件背部都长得相同。

历拜最小连接关系图：不复原前三类具体背扣、齿形或弹簧。通绳处不统一画成现代双环；图中左右只是关系位置，不代表腰前、腰后。

1. 明治后期广告仍见扣合或挂钩形式
2. 大正末广告已见通绳形式，起初仍有绳端钩
3. 后来省去末端钩，无统一消失年份

大正时期商家购入的带留收藏

国立文化财机构年报记录一组和歌山商家主要在大正时期购入的带留类器物，包含贵金属、贵石等材料，部分仍有大阪店铺的盒。它留下近代商家购买、保存配饰的具体实例。

大正时期指这组器物主要购入的时期，不据此确定每件的制作年或全国佩用率。

1937年《矢车》：同一组件怎样换用途

御木本《矢车》在1937年巴黎博览会展出。用途图中，左右珍珠饰片可分别作为夹式胸针，中央放射状圆饰可单作带留；组合后又形成横长的胸针兼带留。博物馆馆员说明，组件以螺丝固定，配有专用螺丝刀和防混淆标记。转换改变的是组件组合与佩用方式，而不只是给同一正面另起名称。1937年的转换设计，是战后兼用申请增多之前的具体先例；据厂家记录，作品后来于1989年经纽约拍卖回到日本。

1. 珍珠侧片分别作夹式胸针
2. 中央圆饰单独作带留
3. 组合状态横长胸针兼带留

展出时间为1937年；回归年份本页沿用厂家1989记载，馆员采访另记1987，来源有差异。

战后并非立即离开和服

文化厅的和装调查报告指出，战后洋装逐渐普及，1950年代和服仍有日常穿用。到昭和40年代，即1965至1974年，廉价成衣的供应扩大，日常和服需求明显减少；成人式、正月和婚礼等场合的晴装需求则增加。

1. 1950年代仍有日常和服
2. 1965—1974年日常需求减少，晴装需求增加

战后申请记录中的兼用设计

服饰史研究者髙须奈都子指出，昭和时期、尤其战后的带留相关申请记录中，兼作胸针或吊坠饰面的设计增多，也有反过来可用作带留的胸针、吊坠设计。她将这一趋势与洋装日常化后对多用途饰物的需求联系起来。1937年《矢车》已有转换用途；这里说的是申请中兼用设计的增加，并非兼用饰物首次出现。

1. 带留用途和服腰间装饰
2. 兼用设计胸针或吊坠饰面
3. 证据边界研究者所见战后申请趋势，不是全国佩用统计

1937年矢车已有转换用途，战后变化不是兼用设计的首次发明。

1963年仍有新的带留制作

国立工艺馆收藏菱田安彦1963年的《帯留》，材料为银、金彩和紫水晶。它是战后制作的一件具体实例；馆藏记录中的2018年度指捐赠入藏，并非制作年份。

今天怎样把饰物配进和服

KIMONO MODERN东京店2023年的社群座谈，记录了参加者不同的佩用经验：有人先选衣装再配带留，有人从带留开始搭配；座谈还提出把胸针、发饰改作带留的建议，并记录了将剧场、美术馆周边饰物改作带留、搭配两枚和自行制作的经验。另一篇2023年观展穿搭记录，则以螺钿带留作为浴衣装束的重点。这些具体场合显示，带留也用于休闲出行和个人搭配。

1. 2023年东京社群从衣装或带留开始搭配；也有改作与自制经验
2. 2023年观展穿搭浴衣配螺钿带留
3. 范围具名参与者与具体出行，不推广为所有人的习惯