名古屋带：布幅与折缝

缠腰部分围住躯干，较宽的垂部在背后折回，形成近方形的太鼓面；下端再向内折起，留一小段垂尾。窄手先横穿太鼓内侧，带缔——最后在腰前系好的细绳——压住手先与折层。带枕支起太鼓上缘，包住带枕的带扬布则在前面整理、固定。背后的方形不是另加的一块布，而是同一条带折叠后由这些小物共同维持的形状。

“八寸”“九寸”指织成、尚未缝制时的布幅，不是腰前露出的宽度。川岛织物的说明以八寸约31厘米、九寸约34厘米为例：九寸的两侧折入缝份后，成品也约31厘米。因此，两条带穿好后看起来同宽，缝制前却可能不同。

名古屋式把手先——开始缠带的窄端——到太鼓前的部分对折缝合，腰前宽度预先定下。松叶式只缝住手先的一小段，其余缠腰部分可以调整折幅；敞开式则不把这一段对折缝死，穿时再折。三者都可归入名古屋带，不能仅凭有没有一条长的半幅缝线判断名称。

带芯是放在带布内、帮助定形的衬料。较挺的八寸织物常不加带芯，边缘以锁缝等方式处理；较柔薄的九寸布常加棉质带芯，并把两侧布边折入。这里的区别来自织物厚薄、挺度与缝法，不能把“八寸无芯、九寸有芯”当成毫无例外的定律。

常见名古屋带的一重太鼓，背后的太鼓面只有一重；袋带通常结成两层相叠的二重太鼓，因此需要较长的带身。袋带本身呈筒状，常见织花正面与素色背面；更早的丸带则用较宽的织物对折，让表里两面都有花纹，花纹用线与带芯也增加重量。减少隐在里面的花纹与用布，是这些近代带类改良的一个方向。结法、带身结构与纹样正式程度，分别影响穿戴工作和使用场合。另有本体从头到尾都较窄的半幅带，常用于浴衣或日常和服；它与只把腰段折窄、太鼓仍留全幅的名古屋带，是不同形制。

染带先有织好的带布，再以友禅、蜡染、扎染等方式上色；织带则在织造时用色线等材料构成纹样。布的平滑或凹凸、厚薄与挺度，还取决于纱线和织物组织。缀织是以纬线表现纹样的织法，传统做法称爪掻，即织工用指甲将纬线打紧。它与“八寸”这个幅宽类别是两个维度：一条八寸带既有具体宽度，也有自己的织法、用线和纹样。

有些带几乎连续带花，有些只把主花纹安排在腰前和太鼓等可见位置。结带时，花纹的位置因此要与身体周长和背后折叠相配。着装教学把太鼓柄单列：先确定太鼓花纹与带枕位置，再调整腰前花纹及多余布的折叠。一条带即使够长，花纹也可能落在身体侧面或被折进里面；缝法和结带位置共同决定最终露出什么。

东京国立博物馆藏大彦名古屋带，制作于1955—1964年，全长357厘米、宽30.4厘米，以平纹丝织物“平绢”和型友禅——用型纸形成纹样的染色——制作。实物照片中，黄色地的菱形花卉组合，与白地上蓝绿色花叶团相邻；窄段延续了其中的纹样。馆藏说明指出，缝制安排使结好的太鼓能同时显出黄、白两种花纹，染色以62厘米为一单位重复。花瓶与草花被组合在云形轮廓内，是这件更纱纹样的具体组成；型友禅、平绢、重复单位与成结后的画面，在同一件带上相互配合。

1938年报刊中已有要求节省女带、简化穿着的意见。民族学博物馆的身装史研究收录这类材料，将其放在战时节约与卫生批评的背景下。它反映宽带与辅助小物受到重新检视；名古屋带早已存在，战时讨论也并未把所有女带统一成一种结构。

简化穿戴还发展出“付带”，即预先做好带结、穿时再固定的带。1990年一项服装教育史研究，检查了明治至昭和的教科书：1950年的教材已见“名古屋带应用”的例子，把腰段与手先做成一部分，太鼓另行定形；后来的教材还有分开的腰段和背结，以及一体式轻装带。这里节省的不是只把腰段缝窄，而是把临穿时折结的工作提前做好。这些教材也记录了名古屋带与预成形带并行的学习选择。