小袖

小袖以衣身（日语身頃）、袖、领与衽等部分缝成，衽是前襟的接片，穿着时左右前襟交叠。它与现代和服在部件上有关联，但各时代的布幅、身宽、袖宽与领的比例不同。

小袖可以通过织物、染色、刺绣与贴金等方式装饰。纶子（日语綸子）是带提花纹样的缎织物，装饰还可再加在表面。同样叫小袖的衣服，材料、夹层与用途并不总相同；夏用帷子等相邻服种也须按具体作品说明。

平安时期，贵族装束中的小袖承担内衣作用，外面还穿其他衣层。庶民的衣着环境与宫廷不同，小袖类衣服也可作日常外衣。同一名称因此可以出现在不同的穿着层次中。

镰仓至室町时期，服装层次简化，小袖作为外衣的使用扩大，颜色与纹样也出现在可见衣面上。

江户时代，男女老幼、不同职业与阶层的人都穿小袖，颜色与纹样则随时期和身分而有变化。常穿华贵衣服的主要是上层人士；多数人的丝制衣服留给特殊场合。现存精美小袖能展示染织技艺，却不能代表所有人的日常衣着。

东京国立博物馆藏《黑纶子地波鸳鸯图案小袖》为17世纪作品。纹样从肩部到腰、裾形成弧线式配置，馆方将它作为宽文小袖的代表例。看整件时可追踪纹样的方向，看局部时再分辨刺绣与印出的鹿子纹。

江户时期的小袖纹样雏形本把设计以印本形式传播。宽文六年（1666）的雏形本中常见相近的纹样布局，是馆方命名“宽文小袖”的依据之一。随后友禅染等方法使绘画式纹样成为小袖装饰的一种方向，织、染、绣仍可同时使用。

江户时期，衣身、袖子和带的比例继续变化，小袖与今日和服之间有结构和穿着上的延续。近代以后，“着物”更常用来称这类和装；小袖的历史名称则继续用于博物馆中的旧服装与服饰史叙述。

庆长复原装束以宽衣身、窄袖幅配细带。与之对看，东京国立博物馆藏18世纪《白纶子地枝垂樱花车图案小袖》，腰以上安排垂樱和扇子，腰以下安排花车。馆方认为，这种上下分区与带逐渐变宽、在穿着时分隔衣面有关。平铺时连成一面的布，穿上后会被交叠前襟和腰带遮住一部分；读纹样也要考虑衣服怎样上身。

黑纶子地波鸳鸯小袖在提花地组织上叠加多种装饰：疋田纹先用型纸印出，再把每个点纹做出凸起，形成称为“打出鹿子”的效果，模仿真正鹿子绞染的外观。衣面还使用金线与彩色丝线刺绣。看这件衣服，要区分织出的底纹、印出并做成立体的点纹，以及缝在表面的线。

前面的庆长复原装束突出宽衣身与细带，宽文实物则可沿肩、腰、裾追踪大幅纹样。风俗博物馆的元禄复原装束另取1692年《小袖ひいなかた》的前后纹样为依据，把萩、桔梗、芒草和“秋”字组合在衣面上，并配条纹带。这是依据图样制作的复原，不是1692年留下来的衣服；馆方也说明，图样并非精确比例，放大时存在差异。三例可比较比例、布局与制作依据，不能当作每个时期唯一的穿法。

雏形本以黑白木版图展示设计，并用简短文字交代颜色和制作技法。顾客可以在吴服店参照图样订衣，再按自己的偏好改变颜色或技法。因此，从图样到衣服之间还有选择和调整；找到相似纹样，不等于实物一定逐处照抄印本。

东京国立博物馆的夏季衣装展把麻制单层帷子与丝制单层单衣并列介绍。两者都不加里层，却不能仅凭“单层”就当成同一种服装。读藏品名称时，应把服种、纤维与是否有里层一起看；也不能因为同属夏衣，就把帷子直接等同于今日常见的浴衣。