和服：从小袖到现代装束

裁剪与穿着层次

和服摊开时可看到直长的衣身和向两侧伸出的袖子。穿着时前襟交叠，衣长先按身体整理，再由腰绳等小物固定衣身，外面配上带。和服通常采用平面的直线裁剪，穿着时通过交叠、束腰和整理衣长形成轮廓。反物是制作和服常用的窄幅长卷布；布料的宽度也影响裁片与接缝的安排。 贴近身体的襦袢作为内层，带缔、带扬等小物帮助固定和整理配带。

八片布的组装实例

大原和服专门学园的手缝浴衣例，把一匹反物分成左右衣身、两袖、两片衽，以及地领、挂领，共八片。衣身长片在肩部折返，前后相连；左右衣身在背部中央缝合，衽接在前身两侧，增加前襟交叠的幅度，再装上领和袖。这套浴衣裁法通过分配、缝合长方形布片，做出前襟可交叠的衣身。尺寸和纹样的对位要求还会影响用布安排。

振袖有长垂袖，今天常作未婚女性的礼装，成人式、婚礼等场合可见。黑留袖的纹样集中于下摆，是已婚女性的正式装束之一；访问着的图案跨接缝展开，可用于婚礼宾客、茶会等场合。小纹常用于日常外出，浴衣则常见于夏日祭典等轻便场合。男装的纹付羽织袴可构成正式组合。一套装束的正式程度取决于服种、家纹、纹样和配带，并与穿着场合相配合。

大陆衣制与宫廷服饰

小袖之前，宫廷服饰已在大陆交流中形成制度。奈良朝学习中国的衣服制度，颜色、纹样与身份等级相连；迁都平安京后的约一个世纪，唐风仍有很强影响。9世纪后半以后，束带、女房装束等形式逐渐发展，宽大的外衣之下穿着小袖。这些宫廷礼服包含多层衣物，小袖当时穿在内层。

小袖从内衣到外衣

平安贵族装束中的小袖曾用于内层；“小袖”指袖口较小，并非整只袖子很小。中世，较便于活动的小袖逐渐作为外衣穿用。室町至桃山时期，其衣身、袖形与装饰方式继续改变。江户时代，染织技法、图案配置和配带方式不断发展，城镇消费也为不同装饰提供了市场。

衣身、袖与带的变化

小袖的衣身与袖幅比例也逐渐改变。江户初期的小袖衣身较宽、袖幅较窄，穿着时多接近身高，以细带束腰。后来衣身渐窄、袖幅渐宽；元禄时期女性衣长增加，室内可以曳地，外出时提起或束住衣摆，与后来在腰部折叠整理衣长的做法相连。17世纪中叶以后，女性的带加宽、加长，背后结带也日益流行；男装配带的变化幅度较小。

近代的服装市场

明治以后，洋装逐渐进入制服、工作及公共生活，和服仍在日常穿用。明治后期至大正，銘仙等先染织物通过织造和纹样技术革新，成为外出着；昭和前期，妇女杂志、百货店和产地合作推广鲜明的新图案。大阪历史博物馆所藏昭和10年代的植物纹样銘仙，也曾作为婚嫁衣物备置。

战时配给与改制

战争使衣服的取得和使用受到直接管制。防空训练要求穿国民服、蒙佩裤等便于活动的装束；1942年2月起，购买衣料除付款还须交出相应点数的衣料券，高级品和华丽服装也受到限制。物资短缺与战时动员促使人们改制旧衣。

战后日常与礼服消费

战后1950年代兴起洋裁热，女性进入裁缝学校，为家人制作洋服或以此谋生，日常穿着进一步转向洋装。经济增长期，和服生产一度扩张，晴服和礼服仍有消费需求，日常穿用则继续减少。京都市的产业资料显示，1970年代后半以后大众吴服产量下降，泡沫经济破裂后，高级礼服销售也减少，影响到分工制作网络和技术后继者。今天出租、二手流通、节庆、演出与个人穿搭，提供了不同于过去日常衣着的使用场景。

工艺与衣类名称

织造、染色、刺绣、整理、裁缝和配带可以由不同工种承担。产地名称、技法名称与服种名称指向不同层次：例如友禅是染色技法，振袖是服种。日本境内其他族群也有各自的服饰传统。

一件小袖的多层工艺

东京国立博物馆藏17世纪《小袖 黒綸子地波鴛鴦模様》结合了染色、摺印与刺绣。依馆方说明，红染上再覆黑，形成带茶褐色感的黑底；浅色的鹿子纹用型纸摺印，称“摺匹田”，并非逐粒扎结的鹿子绞。金线以駒绣固定成纹，另用萌黄、红、蓝丝线绣出彩色部分。底色由染色形成，密点来自摺印，金线和彩丝则绣在织物表面。

袷（あわせ）有里布，单衣（ひとえ）不加里布；薄物用于炎热季节，部分织物带有透薄感。袷、单衣与薄物按里布和季节用途区分，各类又有正式与日常穿着的服种。