羽织：形制、里衬与穿用变化

羽织是穿在长和服外的短外衣，衣长随时代、用途与款式变化。衣领向外翻折，前襟不靠左右交叠闭合；胸前常用一对羽织绳，系在衣襟内侧的小布环上。衣身侧面另有接片。帝塚山大学收藏的一件大正至昭和初期棉羽织，前后照片能让人看清开口、袖子与衣身的关系。

同是外衣，形制和用途并不相同。打挂通常是披在长和服和腰带外的长衣，长下摆可以拖地；歌舞伎的女性角色也穿这类服装。半缠则常见于劳动服或家居防寒服，衣领通常平展，式样包括絮棉款。羽织的翻折衣领、侧面接片与前系绳，是理解其构造的一组线索；不能只看一件衣服是否有绳。

室町末期至桃山时期，胴服是一类穿在小袖外的短外衣。现存传世品在前襟、侧面接片等处有不同做法，羽织的形制是在这些变化中逐渐形成的。战阵中披在铠甲外的胴服，后来称为阵羽织；桃山时期还可见无袖、背后开衩较长的式样，方便骑马和佩刀。阵羽织是这段外衣史的一支，现代羽织还经历了日常服饰中的变化。

长崎巌比较传为上杉谦信、丰臣秀吉和德川家康所用的胴服，指出形制并不统一：谦信名下的传世品多保留加宽前襟的衽，秀吉名下所考察的衣物则已不见衽。领口也有向内折、竖起和向外翻的不同做法，研究者据遗物推测其变化。侧接片、缩短后摆或背后开衩，又与骑马时让衣摆避开鞍座有关；这些做法不能合并成一件标准“早期羽织”。

江户时期，羽织从武士衣着扩展到町人社会，也用于正式场合。衣长和系绳都随流行变化：福冈市博物馆的解说提到，1736至1741年前后曾流行长款羽织配很长的胸前系绳的式样。《守贞谩稿》留下了江户羽织的图示。商人羽织的外表逐渐趋于素净，黑色、小纹或条纹与醒目的里衬形成不同的观看层次。

羽织里衬可以容纳与外表反差很大的图案。小野市立好古馆展示的一件黑羽织，翻过来便能看到虎纹里衬。明治时期，摺型友禅——用型版印染纹样的技法——也用于羽织里衬，能呈现清晰而较大的画面。横川公子的研究列举能乐、诗歌、将棋等题材；里衬的主题和制作技法都随着时代变化。

羽织可以用丝、棉、毛织物或纸制作，也有带里衬的袷与不带里衬的单衣。福冈市博物馆展出的纸子羽织，以加工过的纸为主要材料，强调轻便、防风和保暖；有些还加上金银装饰和布质缘饰。帝塚山大学的棉羽织则让人看到另一种材料选择。

福冈市博物馆依据江户百科《和汉三才图会》介绍纸子衣的做法：和纸用蒟蒻糊接合，涂柿涩后晾干，再用脚踩、用手揉，使纸柔软；还要经一夜露水处理，去掉柿涩气味后裁缝。馆藏两件纸子羽织则在领、袖口、肩部或下摆角等处配布，也起加固作用。这里既有纸张的加工，也有衣服易受力部位的处理。

江户时期，深川艺者穿羽织的风尚，与原本偏于男性的衣着用途形成了变化。明治以后，女性羽织更广泛地用于御寒和外出装束。大正至昭和初期，化学染料、染织技术、百货店和妇女杂志促进了鲜明纹样的传播。文化学园服饰博物馆的展览以一件约1935至1940年的铭仙丝织羽织，展示了这种醒目的几何图案。

横川公子介绍的图版中，一幅以富士山、鹰和茄子组成新年初梦的吉祥题材。它出自明治三十年代前半期在京都木版印行的衣样本，作者用这些图案说明羽织里衬可容纳的大幅构图。读这种资料时，要分清供人参考的印刷图样与已经缝进衣服的实物里衬；衣样本的出版信息，也不能直接当作某件现存羽织的制作年代。

男性的黑色羽织若用羽二重这种平纹丝绸、带五个染家纹，并与和服和袴搭配，可构成传统正式礼装。袴是穿在和服下半身外的宽松裤裙式服装；五纹通常分布在背中、两袖后侧和两侧胸前。女性黑纹羽织过去也常用于学校典礼等场合，但它属于简化的礼装，不能直接套用男性五纹羽织的等级。

战后物资短缺时，较省布的短款“茶羽织”流行，后来衣长又出现变化。小野市立好古馆回顾，直到1970年代后半至1980年代初，母亲参加学校典礼时仍常穿黑纹羽织。今天，羽织也可作为保暖或搭配衣着的外套；与通常入室便脱的外套不同，羽织一般可以在室内穿，但茶会等场合另有穿着惯例。