30秒认识它

振袖：长袖的形状，与穿用者的变化

振袖

振袖是以长垂袖为辨认特征的和服。今天常用于年轻女性的成人礼、婚礼等正式场合；江户时代的穿用者却也包括男童和年轻男子，因此看历史振袖时，袖长、年代和具体身份要一起判断。

“振袖”有袖子摆动之意，所指随时代改变。

今天按袖长区分大、中、小振袖，使用场合也有差异。

服装的长袖、腰带和袖下开口，是相关而不相同的结构。

长袖，是向下延伸的长度

不是把手臂做得更长

振袖最明显的长度，从袖子顶部的折线垂直量到袖底。大振袖、中振袖、小振袖依次缩短这一垂长。京都织物小卖协同组合介绍，当代正式场合常用本振袖，也就是大振袖；小振袖则可配毕业礼袴。尺寸名称随时代、行业与用途有所差异。

袖下开口与长袖不是一回事

袖子靠身体一侧，上段与衣身缝接，下段的“振り”留有开口；袖底则缝成袋状。这个开口与袖底垂得多长，是两个结构问题。江户早期“振袖”“留袖”的用法较强调开合关系，后来名称更多地按袖长区分。

宽带影响袖子与衣身的连接

国立国会图书馆整理的振袖专题说明，文化年间（1804—1818）前后腰带变宽，袖子完全缝合在衣身上会妨碍系带，成年女性也开始使用袖下开放的和服。结构改变，推动了名称含义的变化。

今天的礼服习惯，与过去的年轻人服装

成人礼与婚礼中的振袖

在京都织物小卖协同组合介绍的当代礼仪中，振袖是未婚女性的第一礼装，可穿于成人礼、毕业礼与婚宴等正式活动。大振袖形成袖子向下长垂的鲜明轮廓，小振袖配袴则让下装与袖长呈现另一种组合。

江户时代，年轻男子也可穿用

江户时代，男童、女童和年轻女性都曾穿用振袖。东京国立博物馆藏18世纪梅树、屏风与鹰纹振袖，馆方认为可能由年轻男子穿用。梅树、屏风与鹰的图案，与馆方对穿用者的解释一起，展现了早期振袖不同于今日的使用范围。

袖子变长，名称也改变

江户时期的长袖发展

国立国会图书馆专题列出，江户初期袖长约45.5厘米，贞享年间（1684—1688）约60.6厘米，宝历年间（1751—1764）约90.9厘米。它描述长袖逐渐发展的历史趋势，不是每个时期所有衣物的统一尺寸。

国立国会图书馆整理的历史袖长变化

时期	专题给出的约数
江户初期	45.5厘米
贞享年间（1684—1688）	60.6厘米
宝历年间（1751—1764）	90.9厘米

这是专题中的历史概述，不是所有衣物的统一规格，也不是上方三件当代示意服装的实测尺寸。

18世纪实物：友禅、刺绣与绞染并用

东博的梅树屏风鹰纹振袖，用友禅染细绘屏风与鹰，配红线、金线刺绣，间有紫色绞染图案。背面的梅枝跨过画在衣身上的屏风延展，整件衣服把图案组织成相互连接的画面。

明治以后：与女孩、年轻女性的盛装联系

明治时代以后，振袖更多作为女孩和年轻女性的礼服、节庆服饰。婚礼也留下具体实物：东京家政大学博物馆藏一件约1935年使用的黑地振袖。昭和馆另藏1945年的振袖，说明其因应战时情况，制作时采用了较短的衣长，并联系到1940年的奢侈品制造销售限制。两件衣物说明了不同的穿用处境，不能据此推算全国袖长的统一变化。

读完后，试着回答

振袖的“长”主要指哪个方向？

从肩部向下到袖底的垂长。

江户时代哪些人会穿振袖？

男童、女童和年轻女性都曾穿用；东博鹰纹实物可能属于年轻男子。

宽腰带与袖子结构有什么关系？

腰带变宽后，袖子向身体一侧保持开放更方便系带。

小振袖在今天可以怎样搭配？

京都织物小卖协同组合列举了毕业礼上搭配袴的用法。

资料与图像来源

白缩缅地梅树屏风鹰纹振袖，18世纪，东京国立博物馆藏