袋带：袋状结构与结成后的形状

“本袋”做法把表里作为筒状织物织成，“缝袋”做法则把表面与背面织物接合。它与用较宽纹样布对折而成的丸带不同。理解结构要看展开的织物和边缘，不能只看结成后露出的正面。是否加入衬芯及如何缝制，也会影响带子的厚度和手感。

全通纹样贯穿全长；六通等做法把主要纹样安排在穿着后容易露出的部分，绕在内层的部分可留素地。腰带两端的取法和带结位置，会影响背后露出哪些图案；素地也可成为这种穿用安排的一部分。

带与结的名称

西阵织工业组合把袋带列为可用于礼装、准礼装及部分日常外出和装的带类。金银、纹样、织法与着物的组合，会改变适合的场合；并非每一条袋带都同样正式。它可结二重太鼓，也可配合振袖做变化结。“袋带”是带的类别，“太鼓结”则是带结形式。

二重太鼓的两层

川岛织物的对照图把“二重”画在背后的太鼓部分：这里的带子折叠后有两层重叠，单层太鼓则只有一层。这是在描述结成后的布料层次，与袋带自身由表里构成筒状织物是两回事。

近代穿用的变化

国立民族学博物馆《近代日本的服饰文化》研究笔记指出，20世纪初，袋带在此前部分场合使用的基础上渐受欢迎。1920年代以后，名古屋带等新式、轻便腰带也逐渐普及，丸带日常使用的机会减少。袋带、名古屋带继续并存，丸带则仍可见于婚礼等场合。

织机与产品的变化

生产方式也在变化。西阵在1873年引入的提花装置，读取打孔纹纸的指令，控制经线升降，使复杂纹样的织造有了新的工具；这属于产地技术变化，并不是袋带的单一发明日期。一个后来的实例是1939年创办的仓田商店（后来的“都”）：它起初同时生产名古屋带与袋带，战后发展不同带类，后来增加锦袋带的比重。袋带的延续伴随织机、产品组合和穿用需求的调整。

太鼓结还需要带枕、带扬和带缔等辅助配件。带枕是垫在带结内的支撑物，用来增加体积、整理形状；带扬是覆盖带枕并系结的布；带缔是协助固定带结的绳。带子与这些配件共同形成整齐的背结。